Штукатурные работы, несмотря на видимую простоту в выполнении все же относятся к самым высококвалифицированным строительным работам. Только опытный мастер может качественно оштукатурить поверхность стены максимально быстро,качественно и с соблюдением всего необходимого технологического процесса при проведении штукатурных работ. Современные штукатурные материалы выполняют двойственную функцию. С одной стороны штукатурка предохраняет здание и стены от разрушения атмосферными осадками ,влаги и в тоже время вместе с тем придает зданию или отдельному помещению привлекательный  красивый внешний вид. Отштукатуренные поверхности более теплые и гигиеничные, они меньше подвержены возгоранию. Штукатурные работы могут выполняться как ручным, так и механизированным способами. Ручная штукатурная работа считается более качественной, но вместе с тем более трудоемкая и требует высокого уровня мастерства от рабочих производящих штукатурные работы. Главным преимущуством механизированного способа при проведении штукатурных работ является – простота и скорость при выполнении данных работ в несколько раз. Скорость при выполнении штукатурных работ достигается за счет механизации трудоёмких и длительных операций, а именно приготовления штукатурной смеси и непосредственное  нанесение штукатурки на рабочую поверхность.

  Независимо от того, каким способом производятся штукатурные работы и где  они  выполняются, внутри или снаружи, только соблюдение технологического процесса выполнения штукатурных работ даст действительно качественный и надежный результат. Штукатурные работы следует начинать с уборки помещения или прилегающей к фасаду здания территории. Для быстрого, качественного и безопасного проведения штукатурных работ следует расчистить пол, накрыть его плотной бумагой, полиэтиленовой пленкой или стружкой. Перед началом  штукатурных работ, следует смочить рабочую поверхность стен. Благодаря этому влага из штукатурного раствора не будет впитываться в рабочую поверхность, тем самым устранит слишком быстрое высыхание штукатурного раствора которое приводит к потере прочности оштукатуренной поверхности.

  В современном строительстве применяют мокрую и сухую отделку рабочих поверхностей штукатуркой. При мокрой отделке на рабочую поверхность оштукатуриваемой стены наносят ряд слоев тестообразных или жидких штукатурных растворов по мере того, как жидкий предыдущий нанесенный слой схватится или достаточно просохнет.  Способ сухой отделки в основном применяется при выполнении работ внутренних поверхностей жилых зданий и выполняется облицовкой рабочих стен листами сухой штукатурки.

  Мокрая штукатурка Для оштукатуривания требуемых поверхностей применяются  цементные, цементно-известковые, известково-гипсовые и гипсовые растворы, контроль качества данных штукатурных растворов  производят в соответствии с ГОСТ 5802. Перед началом штукатурных работ поверхности кирпичных, каменных, бетонных  стен , подлежащие оштукатуриванию, очищают от пыли и грязи, а также от солей ржавчины и т.д.. Только  после выполнения хорошей подготовки оштукатуриваемой поверхности  можно получить надежное и качественное сцепление штукатурного раствора с основанием рабочей поверхности. На недостаточно шероховатых поверхностях делают насечку пневматическими молотками, а при малом объеме работ – двусторонним молотком с двойным заострением. После насечки на поверхности должны остаться борозды глубиной 2-6 мм через каждые 5-10 см. В местах прилегания неоднородных материалов, например, деревянных частей с кирпичными или бетонными конструкциями, а также места, где требуется наносить штукатурные наметы толщиной более 20 мм, покрывают металлической сеткой с размером ячеек 10х10 мм. Ширина полосы сетки обычно не превышает 15-20 см. На бетонных поверхностях сетку крепят к выпускам арматуры, а при отсутствии их – к деревянным пробкам, забитым в отверстия, просверленные в бетоне. Деревянные поверхности перед оштукатуриванием обивают драночными планками. При производстве штукатурных работ необходимо наличие у мастера полного набора инструментов необходимые для проведения штукатурных работ. Набор инструментов для производства штукатурных работ подразделяется на три группы: для нанесения и разравнивания штукатурного раствора, для отделки штукатурки и для проверки уровней поверхностей. В зависимости от  типа оштукатуриваемых помещений выполняют простую, улучшенную или высококачественную мокрую штукатурку. Простую штукатурку выполняют путем нанесения одного слоя обрызга и одного слоя грунта с разравниванием и грубой затиркой. При выполнении улучшенной штукатурки наносят один слой обрызга, один или несколько слоев грунта и накрывочный слой с разравниванием правилом и заглаживанием затиркой до получения ровной поверхности. Высококачественную штукатурку выполняют по установленным Штукатурным маякам. Штукатурные маяки изготавливают из раствора,  в виде деревянных , оцинкованных, алюминиевыйх маячных реек, прикрепленных к оштукатуриваемой поверхности. Для установки штукатурных маяков поверхности стен провешивают с помощью отвеса. Для провешивания стен и изготовления штукатурных маяков из раствора применяют маячный шаблон с малкой, а также инвентарные деревянные или металлические штукатурные маяки различных конструкций и типов. Деревянные штукатурные маяки делают из брусков сечением 40х40 мм. Ставят их через 1,5-2 м с помощью зажимов-рейкодержателей. Поверхности провешивают так же, как и под штукатурные маяки из раствора, но ни гвоздей, ни марок не ставят, а положение маяков в плоскости штукатурки определяют по маякодержателям. Наиболее удобны в использовании штукатурные  металлические маяки, которые изготовляют из  оцинкованной стали, алюминия.

Сначала выставляются  крайние штукатурные  маяки, затем между ними промежуточные по туго натянутым двум шнурам. Правильная установка каждого из промежуточных штукатурных маяков достигается навертыванием гайки на резьбу штыря до соприкосновения рабочей кромки маяка с натянутым шнуром. Если установленные маяки не доходят до поверхности стены и не опираются на нее, то под них наносят раствор или устанавливают клинья. Раствор между штукатурными маяками разравнивают правилом. После провешивания, когда на стене намечена плоскость будущей штукатурки, устанавливают марки из гипсового раствора, которые потом используют для устройства маяков из цементного раствора. Для этого на установленных по одной линии маяках укрепляют тщательно выстроганное правило и в зазор между ним и поверхностью набрасывают раствор того же состава, что и штукатурка. После схватывания штукатурного  раствора правило осторожно снимают, и на поверхности остается  штукатурный маяк в виде полосы раствора шириной 6-8 см. После установки штукатурного маяка гвозди из марок удаляют, марки из гипсового раствора вырубают, а места, где они находились, заполняют раствором. Поверхности штукатурных маяков рекомендуется затирать полутерком. Обычно маяки штукатурные устанавливают через 100-180 см по всей длине оштукатуриваемой поверхности. Во время штукатурных работ необходжимо постоянно контролировать состав и консистенцию штукатурных растворов, а также следить за правильностью и своевременностью их использования. При испоьзовании штукатурного раствора, его состава и консистенции руководствуются СН 290-74. Качество штукатурного раствора необходимо постоянно контролировать визуально. В зависимости от соотношения между количеством вяжущего материала и заполнителя различают жирные, нормальные и тощие штукатурные растворы и штукатурные смеси. Жирные штукатурные растворы обычно приготовлены с избытком вяжущего материала. Они очень пластичны, но дают при застывании большую усадку. Нанесенный толстым слоем жирный раствор растрескивается, что приводит к некачественной штукатурке. Тощие штукатурные растворы содержат относительно небольшое количество вяжущего материала. Они малопластичны и поэтому менее удобны в штукатурной работе. Эти растворы дают малую усадку, что важно при проведении штукатурных работ. Определить качество штукатурного раствора можно следующим образом. В течение 1-2 мин. помешивают штукатурную смесь , тощая смесь почти не прилипает , смесь средней жирности, т. е. нормальная, прилипает в отдельных местах, а большое количество прилипшего раствора указывает на его жирность.

Сухая штукатурка. Отделку сухой штукатуркой можно начинать только в хорошо просушенных (влажность кирпичных конструкций не должна превышать 8 %, а бетонных – 4%) помещениях, где завершены все предшествующие работы. Наклеивать листы сухой штукатурки непосредственно на поверхность кирпичных и бетонных конструкций можно в том случае, если отклонения по вертикали и горизонтали не превышают 10 мм на всю высоту, длину или ширину помещения, а отдельные выступы и впадины на поверхностях по высоте или глубине не превышают 5 мм. Если отклонения превышают допустимые нормы, поверхности отделывают по контурным маякам или опорным маркам, выполненным из раствора или узких полос облицовочных листов. Сначала намечают расположение листов, а затем с учетом разметки на основание наносят опорные марки, располагая их у пола, потолка и в промежутках через 1,2 - 1,5 м вдоль линии стыков и около входящих и выступающих углов.  В промежутках между ними в шахматном порядке через каждые 300-400 мм на стены набрасывают из гипсовой мастики лепки диаметром 100-150 мм. Толщина марок и лепков не менее 8 и не более 20 мм. Для крепления листов сухой  штукатурки рекомендуется применять гипсоопилочную, гипсоклеевую, пеногипсовую или пенозологипсовую мастику. Все мастики, содержащие гипс, приготовляют механизированным способом в растворомешалках при постоянном контроле дозировки компонентов мастики, составов и приготовление пенообразователя. Необходимо тщательно разметить стену на полосы шириной 1 200 мм, соответствующей ширине листа. Затем провешивают стены с установкой в углах комнаты у потолка и пола по два контрольных маяка. Соединяя попарно шнуром верхние, а затем нижние маяки, на противоположных концах каждой стены устанавливают в верхних частях стен промежуточные маяки из небольших полосок сухой штукатурки. Затем по имеющимся разметкам и маякам с помощью пеногипсовых или гипсоопилочных мастик наклеивают на стены сплошные вертикальные или горизонтальные полоски из обрезков листов. Обрезки листов используют также для создания маяков внутри образовавшихся рамок. Как только мастика под маяками затвердевает, на них наносят тонкий слой гипсовой мастики и приклеивают листы сухой штукатурки. Устройство опорных марок отнимает много времени и снижает производительность труда , поэтому листы сухой штукатурки можно крепить на мастике «под правило». Однако данный способ крепления требует высокой квалификации штукатуров и соответствующих навыков. При этом способе во избежание нанесения толстых слоев мастики поверхность провешивают и на каждой стене под первый лист устанавливают от четырех до шести марок, затем наносят лепки мастики в нужном количестве. К мастике приставляют лист и устанавливают его строго вертикально, проверяя кромку с помощью правила. Наклеенный первый лист должен быть тщательно проверен на вертикальность всей плоскости и кромок. Если лист установлен неточно, его отрывают и устанавливают повторно, так как по нему будут установлены все последующие листы. Наклеив первый лист, необходимо нанести  мастику для второго листа, приставляют лист и припрессовывают его правилом так, чтобы лист был в одной плоскости с ранее наклеенным, для чего одна половина правила должна находиться на наклеенном листе, а вторая припрессовывать наклеиваемый лист. После тщательной припрессовки и проверки второго приклеенного листа приступают к наклейке третьего и последующих листов также без марок и маяков.. Если обнаружены отслоения листов на значительной плоскости, их переклеивают. Облицовка должна быть жесткой, повреждения боковых кромок полномерных гипсовых листов в стенках соединений, трещины в листах и швах не допускаются. Стыки листов в ребрах выступающих двугранных углов и зазоры между листами и плинтусами должны быть прошпатлеваны, а края листов в местах сопряжения с дверными коробками должны примыкать к ним заподлицо и перекрываться наличником. Провесы в стыках двух соединенных соседних листов не должны превышать 1 мм. Наклеенные листы сухой штукатурки после необходимой обработки готовы к покраске или к поклейке обоями.

  ОТКОСЫ И ОШТУКАТУРИВАНИЕ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ

Проемы и их заполнение. Дверной проем заполняется коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета. Коробка занимает только часть толщины стены в проеме. Оставшиеся части толщины стены с внутренней и наружной стороны называют откосами. Когда дверной проем заполняется двумя коробками, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, то пространство между коробками называется заглушиной. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины — верхние, боковые и нижние. Нижняя заглушина дверного проема всегда делается плоской. Чтобы двери свободно открывались, штукатурку в заглушинах и откосах выполняют на 15...20 мм ниже уровня коробок. Поэтому для снятия раствора применяют малку с вырезом или плечиком. Откосы делают с углом рассвета, т. е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1300 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке. Для точной установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности наружных стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстоянии от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень. После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей или заделывают пенополиуретаном. Паклю предварительно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком- киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят распорки. Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной 20...30 мм, который при оштукатуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора. Если в заглушинах или откосах окажутся толстые наметы раствора, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают гвозди проволокой. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор. В зависимости от варианта отделки здания дверные проемы бывают с наличниками, которые вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают стены. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называют ремешками или полосками.

 Оштукатуривание внутренних откосов

 До начала отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсовым тестом. Вместе с верхним откосом оштукатуривают и верхнюю заглушину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию боковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделывают в последнюю очередь, до установки подоконной доски или после. На откосы и заглушины наносят обрызг, грунт и на него накрывку. Грунт выполняют из более густого раствора толстыми слоями. Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с подмостей. После установки и проверки правил (отвесом или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждой двери приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета. Отделку дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки, изготовленной из досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится каждый раз отмерять. Раствор на откосах разравнивают малкой, изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу. Вырез  делается для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15...20 мм, Благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В тех случаях, когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке делают дополнительный круглый вырез и она свободно продвигается по коробке. Чтобы легче было разравнивать и срезать схватывающийся раствор, малки рекомендуется оковывать кровельной сталью. Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и прижимают к правилам и коробке. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой. На откосах штукатурку лучше затирать вразгонку. Правила снимают только после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки и фаски. На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200...300 мм, а внизу – плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются. Оштукатуривание заглушин. Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравниают малкой с двумя вырезами на концах. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы. Размеры уступов делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной. Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают как обычно. Боковые дверные заглушины оштукатуривают известковыми или известково- гипсовыми растворами. Нижние заглушины делают ровными без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят. Для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют гипсоцементно- пуццолановое водостойкое вяжущее вещество. Наряду с водостойкостью оно обладает короткими сроками схватывания (начало через 4...5 мин и конец через 14...16 мин с момента затворения), что позволяет сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки и повысить производительность труда. Железнение цементной штукатурки. Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и гладкую водонепроницаемую корку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существуют два способа железнения: сухой и мокрый. Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с отверстиями 0,5...0,7 мм и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую цементную штукатурку. После нанесения слоя цемента толщиной 1,5...2 мм его разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает впитывать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто. Мокрым способом железнят любые поверхности. Прежде всего цемент просеивают через сито и приготовляют цементное тесто, которое намазывают слоем толщиной 2...3 мм на слегка просохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают отрезовкой, стальной гладилкой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверхность. Слой подсохшего теста можно также затирать на ровных поверхностях металлическими терками. От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто становится почти черным. Поверхность, заглаженная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, заглаженная сухим способом. В растворы, применяемые при железнении нижних заглушин, желательно добавлять водонепроницаемые добавки: церезит, жидкое стекло и др. В этом случае штукатурка становится более водонепроницаемой. Оштукатуривание наружных откосов . Наружные откосы отделывают так же, как и внутренние откосы, и теми же растворами, что и фасад здания. Если фасад не оштукатуривают, а отделывают только одни откосы, то чаще всего применяют цементные растворы. Сначала на откосы навешивают правила, затем наносят раствор, разравнивают его и затирают. Для лучшего оформления дверных проемов на стенах по боковым и верхним откосам устраивают полоски раствора — ремешки. Для этого по стене и оштукатуренному откосу навешивают два правила или правила с бортиками. Правила должны быть хорошо остроганы, бортики прибиты на определенном расстоянии и после этого смазаны керосиностеариновой смазкой, эмульсионным или соляровым маслом. Раствор  наносят таким образом, чтобы он проникал под правила. Для этого раствор должен быть по возможности жидким. Заполняя пустое пространство, раствор образует под правилами полоску необходимой ширины. Для одновременного разравнивания раствора на откосах и ремешках на стенах используют малку и правило, благодаря чему повышается производительность труда на этих операциях. Кроме малок для вытягивания откосов можно применять шаблон. Им вытягивают откосы также без правил, по существующим коробкам. Коробки должны иметь правильную форму и их нужно точно устанавливать. Салазки шаблона для большей устойчивости делают более широкими и длинными. Устойчивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вытягивала точный профиль откоса.  Откосы отливают на месте в форме. Форму делают из сухой древесины, строгают, пропитывают горячей олифой, высушивают и окрашивают за два раза маслянной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить длительное время. Лицевые стороны формы можно обить линолеумом. Детали формы имеют в соединениях эластичные резиновые прокладки, чтобы они могли слегка сжиматься от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, применяемого при отливке откосов. Если упругих прокладок не поставить, то отлитый из раствора откос даст трещины и при съеме формы может развалиться. Форму устанавливают на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее боковым сторонам прибивают рейки. Перед заливкой форму покрывают смазочным материалом. Приготовленный раствор с осадкой конуса 7....9 см заливают через пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала его заливают для образования боковых сторон формы (боковых откосов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму снимают и зачищают откосы. При централизованном изготовлении детали откосов отливают в деревянных формах, состоящих из строганных досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты откоса и рейки для образования бортика соответствующей длины толщиной 25 мм и шириной 80...100 мм. Рейки прибивают к широкой доске—образуется форма детали откоса. Затем форму смазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив для армирования нарезанную дрань. После схватывания раствора рейки бортиков снимают и освобождают деталь от опалубки. Отлитые откосы толщиной 24 мм устанавливают на растворе, прижимая их с помощью шаблона. Детали следует отливать полностью по ширине откосов. Для этого необходимо прежде всего провесить стены, на которых есть оконные проемы, устроить маяки и по ним определить ширину откосов для каждого помещения в отдельности. Детали можно отливать любой длины и ширины, перебивая для этого только рейки (бортики) на доске формы. Раствор для отливки деталей рекомендуется состава 0,5:1:2 (цемент : известь : песок), а для установки — 1:1:4 (цемент : известь : песок). Таким же способом можно отливать и устанавливать оконные заглушины. В процессе монтажа сначала ставят верхнюю деталь заглушины на растворе, затем боковые. Непосредственно в проемах откосы формуют следующим образом. Формы изготовляют из цельных хорошо выстроганных и просушенных досок по размеру откосов. Чтобы доски не коробились, по ширине их с тыльной стороны ставят через 40...50 см шпонки, врезая их в 1/3 толщины досок. К одной из продольных граней доски прибивают рейку, так чтобы она выступала за край доски на 2...3 см; К этой же стороне прибивают ручку. Часто на вертикальных откосах делают фаску. В формах для этих откосов в угол, образуемый доской и рейкой, прибивают брусок треугольного сечения. Чтобы изготовленные формы были гладкими, их проолифливают и закрашивают за два раза масляной краской, можно обить линолеумом, клеенкой или листовой пластмассой. Формы устанавливают на легкий складной стол-верстак длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. По середине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганую рейку высотой 4 см, которая служит упором при установке формы на столе. Чтобы затвердевший раствор легче вынимался из формы, ее покрывают смазкой (мыльной эмульсией, тавотом и т.д.). Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную планку. Приготовляют нужное количество гипсового теста (в среднем 10 л для заполнения одной формы). Уложив слой гипсового теста в форму, ему придают уклон к наружной стороне формы и дают возможность немного схватиться. Затем форму быстро подносят к проему, один край опирают на нижнюю часть проема, быстро поднимают до вертикального положения и прижимают к стене в том месте, где нужно установить откос. Форму ставят по отвесу или уровню, простукивают ее тыльную сторону (киянкой, деревянным молотком), уплотняя гипсовое тесто и устраняя неправильность установленной формы. Точно так же отделывают второй боковой откос. Через 15... 20 мин, т. е. после схватывания гипсового вяжущего, по форме постукивают киянкой и стягивают форму с откоса за ручку. Отделав боковые откосы и исправив вверху раствор, в такой же последовательности отделывают верхний откос. При такой последовательности установки боковые откосы могут быть загрязнены гипсовым вяжущим, поэтому лучше сначала отделать верхний откос, а затем боковые. Для уменьшения расход гипсового вяжущего в тесто рекомендуется добавлять опилки (гипсоопилочная масса состава: 1 ч. гипсового вяжущего и 3 ч. опилок), золу, шлак-перлит или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно провешивают и устраивают четыре марки из гипсового вяжущего или раствора: две на краю откоса и две около коробки. Вместо марок в коробку можно вбить два гвоздя.